ACA IRI EL POST

Por Anabel Cadario, fotos Marcos Ferrer

La cita, como todos los años, fue en el C.A.N.D., el día 7 de diciembre, donde nos esperaban sus instalaciones, en un predio parquizado en torno a su laguna, para poder acampar y concretar formalmente, durante la cena, el Encuentro Nacional de Kayakistas de Travesía. Allí, la organización reunió a navegantes de todo el país: Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, para iniciar, al otro día, por vigésima quinta vez, la arriesgada y emocionante bajada a la Bahía de Samborombón desde Dolores a San Clemente. La ceremonia comenzó con un cruce lacustre de navegantes femeninas que, en embarcaciones iluminadas, acercaban la tradicional Torta Argentina, característica de esta localidad, también conocida como el Primer Pueblo Patrio, para festejar 25 años de la realización de este encuentro. Luego de las palabras de bienvenida del capitán Alfredo Barragán y las indicaciones previas necesarias para hacer la experiencia exitosa e inolvidable, disfrutamos de unas ricas pizzas y bebidas. Nos fuimos todos a descansar temprano para comenzar, al otro día, la aventura para la que fuimos convocados.

Día 1: 08/12/23
Suena la tradicional bocina del Encuentro Nacional de Kayakismo. Señal de que todos debemos despertar y prepararnos para emprender la salida. Nos agrupamos puntualmente para ser escoltados en caravana por la policía local hacia el viejo puente del Canal 9, desde donde comienza la travesía. Mientras estibábamos las embarcaciones, se empezaba a sentir la emoción a flor de piel, mezclada con cierto nerviosismo por lo que nos pudiera deparar la bahía. Llegados los conductores que habían ido a dejar los vehículos al club, emprendimos el comienzo, llenos de entusiasmo y alegría.

La marcha del primer día es siempre tranquila, amena y amigable, lo que permite ir en busca del reencuentro con compañeros de otras ediciones, mientras vamos relatando experiencias pasadas a nuevos amigos. Numerosas cantidades de garzas blancas, biguás y espátulas rosadas nos acompañaron en bandadas, mientras navegábamos por el canal, atravesando paisajes rurales, hasta llegar a la intersección de la Ruta 11, ubicada en la localidad de Tordillo.

Ya se divisaba el puente debajo del cual desembarcamos para acampar. Mientras armamos carpas y nos acomodamos en un sector cómodo y limpio, preparado por los organizadores, se fueron armando las picadas de quesos y fiambres que fueron la excusa perfecta para juntarnos y sacar alguna guitarra que amenizó con canciones el ambiente mientras caía el atardecer, lugar que nos quedamos disfrutando hasta la hora de la cena. Choripanes y bifes de chorizos en sándwiches fue la comida perfecta para esperar las novedades e indicaciones del Capitán para emprender la próxima jornada, cerrando con la entrega de una placa conmemorativa que le fue entregada por estos 25 años al mando de esta famosa y exigente travesía. “Sangre sudor y barro” fue el texto de la placa y nada más simbólico de lo que la misma exige.

DIA 2. 09/12/23
Luego de un reparador descanso, ya estábamos todos preparados para embarcar a la hora acordada. Informados de quienes revestirían las posiciones de capitanetes para mantener la flota agrupada entre el Capitán (Barragán) y el Subcapitán (José Huevo Roche), comenzamos a bajar. Fue difícil esperar sin que la corriente nos llevara en dirección al río mientras todos bajaban al agua, por lo que intentábamos mantenernos en el lugar remando en contra y jugando con alguna que otra maniobra. Llegados a la boca de la Bahía, nos detuvimos unos minutos a la espera de agua. Cuando se alcanzó cierta profundidad, encaramos la misma. El viento NE produjo una ola que a veces explotaba de amura y otra reventaba de costado. Se puso muy movido con olas que alcanzaron 1,70 m de altura. Inútiles resultaron los apoyos. Sólo quienes sabíamos agarrarnos a la ola logramos mantenernos cabeza arriba mientras veíamos a muchos amigos darse vuelta más de una vez. En pocos minutos, la flota comenzó a alargarse y empezó a desparramarse como consecuencia de los vuelcos. Ni los rescatadores ni las lanchas de apoyo daban abasto para rescatar a quienes volcaban o se les rompía las embarcaciones por la virulencia del agua. A estas últimas se les dificultó mucho asistir por el violento movimiento ascendente y descendente que produjo la altura de la ola.

Terminamos todos haciendo rescates y asistiendo. Una locura inolvidable. Afortunadamente, nadie se desesperó y las dificultades pasaron a ser temas de relatos y anécdotas cuando todo se calmó. Debo reconocer lo útil que nos resultaron las clases que tomamos en salidas al mar de kayak surf. Cuando todo se calmó, nos detuvimos un momento para reponer energías, siempre en el agua y sin bajarnos de los botes. Intentar llegar a la costa no solo sería inútil sino además agotador por el barro pantanoso que presenta la bahía.

Así continuamos hasta alcanzar la boca del Canal 1, en el que se encuentra el Parque Provincial de Venado de Las Pampas. Este espacio protegido se encuentra restringido al acceso del público y sólo es habilitado cada año, excepcionalmente, para el acampe de los participantes de esta travesía. Claro que este privilegio tiene su costo. “Sangre Sudor y Barro” decía la placa… y hubo que caminar cerca de 2 km con el barro a la rodilla, arrastrando el kayak que se empantanaba, para llegar hasta el cangrejal que se forma delante de la barranca, a la cual se puede subir para poder descansar. Recuerdo que años anteriores no costó tanto llegar a ese lugar. Este año, entre la batidora que nos esperó al ingresar a la Bahía y la empantanada caminata para llegar a este hermoso lugar, Samborombón nos cobró lo bien que la pasamos años anteriores. El anochecer llegó muy rápido y no quedaron muchas más energías que para armar carpas, limpiarse un poco y cambiarse para la cena. Algunos no llegaron a comer por el cansancio que nos trajo este segundo día de travesía. Merece un destacado especial el balde plegable que lleva el Goyco y que arroja atado a una soga cuando llega un poco de agua limpia para poder desembarrarnos. Hasta sacamos número para usarlo. Este año, después de él, me tocó el número uno.

DIA 3. 10/12/23
Nos levantamos ya conociendo, desde la noche anterior, las buenas condiciones climáticas para este tercer y último día de travesía. Un poco tristes por los compas que, por distintos motivos, no pudieron seguir, y otro tanto felices por haber llegado hasta allí, ya animados por el merecido descanso, comenzamos a bajar los kayaks por la barranca, mientras intentábamos no pisar a los cangrejos que huían hacia sus covachas. Así, navegando, transcurrió el día, dirigiéndonos hacia el lugar de llegada. A mitad de camino, nuevamente, tuvimos la fortuna de ser recibidos en el Parque Nacional Campos del Tuyú, uno de los únicos 3 parques nacionales de la provincia de Buenos Aires, que tampoco está abierto al público por el momento. Un playón de caracoles y conchilla que, vistos desde el agua, destaca por verse como una franja de blanco absoluto. Allí nos esperaban Maxi y los guardaparques del lugar, que nos informaban sobre el origen e importancia de la reserva, mientras almorzábamos. Luego de eso, seguimos navegando hasta llegar a Punta Rasa, lugar donde termina la travesía y estallan todas las emociones juntas. El orgullo de concluir una de los recorridos más difíciles y exigentes por las condiciones que presenta este sector del Río de La Plata, por saber que se llega al mar, y especialmente por haberla concluido exitosamente con mis amigos Adrián Rivero y Ubaldo Álvarez, con quienes hemos compartido otras aventuras y planificamos venir.

Termina este relato de travesía, pero no sin antes dejar mención de la celebración, entrega de certificados y sorteos que entregan los organizadores. No sé si el futuro me deparará otra nueva vuelta por la Bahía de Samborombón; yo vine mi primera vez buscando superar mi límite, pero creo que quien presuma ser kayakista alguna vez se tiene que atrever a hacerla. Y recuerden que el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto en la mitad.

por Marcelo Hostar texto y fotos

Como cada verano, mi corazón anhela descubrir los secretos de la Patagonia, esa tierra de extremos donde los glaciares tallan la historia en hielo eterno.
En esta aventura, me acompañaron dos almas valientes: Marcelo Zanotti, de Bariloche, compañero de travesías legendarias como la vuelta a la isla de Chiloé, y Francisco Pandolfi Jiménez, joven prodigio de las aguas bravas, novato en expediciones pero con una técnica que desafía a la naturaleza misma.
Partimos de Caleta Tortel, surcando el Canal Baker y el estero Neff, hasta enfrentar el temido porteo de 300 metros, donde en el pasado, el destino probó nuestra resiliencia con esguinces y rodillas traicionadas. Tras 100 kilómetros, y 50 más allá, nos esperaba el glaciar Bernardo.
Acampamos en rincones familiares, esos pocos refugios que nos brinda la marea y el clima, siempre en compañía de gegenes y tábanos, cuyo zumbido se convierte en la banda sonora de nuestras noches. El repelente Off era apenas un susurro frente a su insistencia.

El refugio del glaciar Bernardo fue nuestro santuario contra la furia de los elementos, donde chubascos caprichosos y un sol tímido nos recordaban la volubilidad de la naturaleza.
El glaciar, testigo de mis visitas en 2016 y 2020, mostraba su vulnerabilidad ante el tiempo, retrocediendo unos 5 kilómetros en siete años. Un evento dramático dividió su frente, dejando tras de sí una cueva de hielo que exploramos con la ilusión de hallar tesoros de eras pasadas.
Los témpanos dispersos en la laguna eran gigantes adormecidos, y nosotros, navegantes prudentes, esperábamos la marea alta para admirarlos en su plenitud, evitando las implosiones traicioneras que buscan un nuevo equilibrio.
Desafiamos puentes naturales de hielo, atravesándolos con un respeto reverencial, conscientes del peligro que acechaba en cada arco cristalino.
Un día, mientras Francisco ajustaba su GoPro, fuimos testigos de cómo una piedra de hielo se desprendía con estrépito, un recordatorio de la fragilidad de este mundo congelado. Esa noche, una ola provocada por un desprendimiento sacudió el lugar donde habíamos estado, fracturando el hielo que antes nos había cobijado.

Nos maravillamos ante un coloso de hielo azul, un monumento natural de 80 metros de largo que, horas más tarde, se partió en dos, víctima de la presión y las corrientes ocultas bajo el glaciar.
Tres días después, el glaciar Tempanos nos recibió, también retrocedido, revelando nuevos secretos en su frente.
La edificación de la Conaf, abandonada desde la pandemia, fue nuestro refugio improvisado. A pesar de los colchones cómodos, las pulgas nos dejaron recuerdos que picaban en piernas y vientres, excepto para el afortunado Fran.
Una escalera deteriorada casi me cobra caro, pero la fortuna estuvo de mi lado, y solo sufrí rasguños que sané con desinfectante y determinación.
Los gegenes, esos incansables habitantes de la Patagonia, nos acosaban sin tregua, mientras que los tábanos, disuadidos por la llovizna, nos concedieron un respiro. Contrario a lo que muchos podrían pensar, la ausencia del sol fue una bendición disfrazada.
Una vez listos, nos lanzamos en nuestros kayaks hacia el glaciar, cuyo frente se extendía a 4 km de distancia. Aunque su retroceso era menos pronunciado que el del Bernardo, la diferencia era visible desde mi última visita hace 7 años. En un lateral, descubrimos una cueva de hielo, un santuario secreto donde el viento catabático nos envolvía con su frío abrazo.
Navegamos a lo largo del frente glaciar, capturando su majestuosidad en fotografías y esperando, con cautela, algún espectáculo de rotura. Sin embargo, la naturaleza se mantuvo serena.

Nuestro viaje continuó hacia el valle del río Kaweskar, donde remontamos 15 km para alcanzar el lago que acoge la lengua del glaciar Occidental. En estas expediciones, siempre me encuentro con lo inesperado… y esta vez no fue la excepción. Tres helicópteros Robinson 44 emergieron del valle, una visión tan sorprendente como imposible. Marcelo y yo intercambiamos miradas de desconcierto, preguntándonos si serían rescatistas en busca de algún aventurero perdido.
Aterrizaron cerca, y al acercarnos, descubrimos que eran viajeros como nosotros, pero con medios más lujosos. Gente de Osorno, exploradores del cielo que nos recibieron con papas fritas y cerveza, compartiendo historias y sorpresas.
Después de seis horas luchando contra la corriente, llegamos al lago, donde los témpanos anclados en la naciente del río nos recibieron como guardianes silenciosos. El glaciar se erguía imponente al fondo, un espejo del legendario Upsala. Encontramos un lugar de acampe y, tras recuperar energías, exploramos el frente glaciar. A diferencia de otros, este se mantenía sólido, sin desprendimientos visibles, aunque sabíamos que bajo la superficie, enormes bloques de hielo esperaban su momento para emerger.
El sector sur del frente mostraba más actividad, donde la presión entre la montaña y el glaciar daba lugar a espectaculares roturas. Nos quedamos varias horas, absortos en la belleza del paisaje, incluso sin la presencia del sol. El agua era abundante, y aunque el calafate aún no estaba maduro, la promesa de futuros postres colgaba en el aire.
Guiados por Fran, descendimos el río y continuamos nuestro camino de regreso a Tortel. Esta vez, el sol se hizo presente, al igual que nuestros incansables compañeros, los gegenes y tábanos. Nuestro retorno nos llevó por el canal Norte de la isla Merino Jarpa, evocando la épica batalla de los 300 en el angosto paso de las Termópilas.
Tras 17 días y 560 km, llegamos a nuestro destino, un aserradero junto al río Baker. Satisfechos por lo vivido, especialmente Fran y Marcelo, que descubrieron maravillas desconocidas, nos preparamos para el regreso. Un último baño en el río nos liberó de nuestros “perfumes” de aventura, y aunque nuestras ropas pedían clemencia, nuestros espíritus estaban más vivos que nunca.

Información General:
La Armada, guardiana de los mares, nos solicitó detallar nuestro recorrido y los posibles santuarios de descanso para un seguimiento preciso a través del localizador Delorme InReach. Este artefacto, testigo de nuestra odisea, registraba nuestras coordenadas diarias, tejiendo un mapa de nuestra travesía en la inmensidad patagónica.
Con la prudencia de un capitán, negociamos con una lancha de rescate, estableciendo un precio de salvamento desde el confín más remoto, un pacto de seguridad en la vastedad del sur (de U$S 3000 hacia abajo, según la distancia). Un seguro contra la incertidumbre, aunque deseábamos no tener que desembolsar ni un centavo.
La empresa “Energía Confiable” nos proveyó de paneles solares y baterías, nuestros aliados en la carga de cámaras, drones, celulares y GPS. Eran los heraldos de la tecnología en un reino donde la naturaleza dicta sus propias leyes.
El mapa cartográfico, ese pergamino de exploradores, fue nuestro compañero silencioso. Aunque la zona ya era un viejo conocido, el mapa se convirtió en nuestra brújula cuando la bruma densa nos envolvía o cuando las corrientes de marea, siempre adversas, intentaban desafiar nuestro curso.
Vestíamos trajes secos, armaduras modernas en dos piezas, que nos brindaban confort en la batalla contra los elementos, fuera de los dominios helados de los glaciares.
Las lonas de Tyvek, tan ligeras como resistentes, nos ofrecían suelo y techo, transformando cualquier rincón en un refugio bajo las estrellas. Y aunque los gegenes intentaban perturbar nuestro descanso, su presencia se diluía en la oscuridad nocturna.
Bolsas estancas y cabos eran nuestros escudos y espadas, asegurando los kayaks contra las mareas caprichosas y sirgando valientemente a través de ríos indómitos.
Las noches se coronaban con comidas termoestabilizadas, “Sabor de Reyes”, un festín digno de los valientes que desafían el fin del mundo.
Y al alba, un desayuno de campeones nos aguardaba: cereales, barritas energéticas y, por supuesto, el mate, esa infusión que nos recordaba que, sin importar lo lejos que estuviéramos, el corazón de Argentina latía con nosotros.

Fotos y texto Marcos Ferrer Andar Extremo

Indudablemente la naturaleza tiene esos ribetes y condimentos que ni el más precavido de los excursionistas realmente está preparado para lo que vendrá. Eso es lo más lindo que tiene el deporte en la naturaleza. Y gracias al C.A.D.E.I. y su líder el Capitán Alfredo Barragán fuimos parte de la trigésima travesía náutica por el aniversario de la ciudad de Formosa.
Los 143 años de esta ciudad que resplandece a la vera del caudaloso Río Paraguay, nos dieron la bienvenida para realizar esta épica travesía en kayak emulando aquella navegación del comandante Luis Jorge Fontana que culminó con la fundación de “Fermosa” (Hermosa en castellano antiguo; que el tiempo transformó en Formosa). Una ciudad calurosa y húmeda que nos recibió de la mejor manera. El Club Náutico, la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Turismo hicieron posible nuestra experiencia de 120 kilómetros de ríos y selvas.

Viajamos con el C.A.D.E.I. y el Náutico Dolores: Alfredo Barragán, Pablo Bidart, José «El Huevo» Roch y quien escribe, para juntarnos en esta hermosa capital con más de 80 navegantes de 8 provincias argentinas (Formosa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco) y de la Capital Federal. Y un dato más que interesante es que el 40% de la flota lo conformaban mujeres.
Preparando con tiempo las embarcaciones, el domingo 3 de abril estábamos listos para dirigirnos en buses al primer campamento para hacer noche y empezar la travesía por el Riacho Monte Lindo, desde la ruta 11. Pero la noche nos daría una sorpresa, una lluvia rabiosa e intensa que dejó al campamento inundado por completo. Antes, durante y después de la travesía la lluvia fue constante, y en cuatro días a la intemperie recibimos 360 milímetros de agua sobre nuestras almas. Querían aventura? Aquí la tienen, nos decía Formosa.

Fue así como nos adentramos el selvático Riacho Monte Lindo, en una mañana húmeda y lloviznosa. Su cauce cargado de agua bajaba serpenteante, con una ancho que variaba entre 40 y 70 metros; casi todo el recorrido con selva en galería, con unas enredaderas gigantes y enormes lapachos dominantes. La variedad de fauna era increíble y al avanzar veíamos tucanes, monos, yacarés y muchísimas variedades de pájaros.
Piraguas y Kayaks descendíamos el riacho sorprendiéndonos paso a paso con un paisaje único, en una travesía donde estábamos expuestos 100% a la naturaleza, donde además había infinitos mosquitos debido a la lluvia copiosa y la humedad. Fue así que luego de 35 km de remo, con alguna parada para cargar emergías, llegamos a Villa Dalmasia.

Rápidamente armamos campamento y nos cambiamos la ropa empapada, con la permanente gentileza de los organizadores que ponían la mejor energía para que pudiésemos resguardarnos.
La idea rectora de la travesía es tener una organización simple, básica, sin prever ni solucionar los detalles, para que subsista la aventura. De modo que cada uno tiene que explorar, aguzar el ingenio y resolver todo el tiempo.
La temperatura media/alta hizo que no pasemos malos momentos y los campamentos, entre fuego y fuego, nos brindaban la posibilidad de secar un poco la ropa, las carpas y las bolsas de dormir.

Solo la noche tuvo la piedad de no darnos agua. Rápidamente desarmamos el campamento y nos dispusimos a navegar el último tramo del riacho Monte Lindo por donde llegaríamos al gran Río Paraguay. Pero la mañana de ese segundo día, del martes 5 de abril, nos recibió con una lluvia abundante y los últimos7 km del riacho, que nos fueron depositando en el imponente Río Paraguay, fueron un mundo de agua, por abajo y por arriba. No obstante, la flota tenía un buen humor increíble y remaba cantando bajo la lluvia.

Hicimos una parada para intentar recuperar temperatura, donde un pequeño fuego calmaba el frio. Cargamos energías y salimos al gran río. La aventura continuaba palada a palada y los 700 metros de ancho del Paraguay nos transportaban aguas abajo.

Cerca de las 17 hs llegamos a suelo Paraguayo, a Villa Oliva, en donde por suerte a la media hora de arribar la lluvia comenzó a parar. Gracias a la amabilidad de los paraguayos pudimos darnos un baño de agua caliente y comer unas ricas torta fritas con mate cocido. Habíamos remado 30 km en todo el día y la noche estrellada nos dejó descansar a la vera del río.

La mañana del miércoles 6 de abril nos recibió con un poco de sol y muchísima humedad. Fue la primera vez que Febo se hizo sentir. Temprano salimos por el río, los barcos con conteiners y las barcazas que transportan cañerías y diferentes mercaderías nos asombraban por su tamaño. La mañana nos llevó por el ancho río y acercándonos al mediodía cruzamos de nuevo a nuestro país y remando por un riacho lleno de camalotes llegamos al poblado Boca Pilagá, que nos daba la bienvenida y un lugar de descanso.

El mejor momento de la expedición llegaría a la tarde del miércoles, saliendo por un riacho de nuevo hacia el Río Paraguay, cuando entramos en este espejo de agua con las luces de un atardecer bellísimo. Los yacarés en los camalotes y el movimiento de las aguas nos anticipaban una tormenta. La luz se fue yendo de apoco y antes de oscurecer tuvimos la suerte de ver una impresionante anaconda amarilla de más de 3 metros. Nos quedaron por ver, en otra travesía, los tapires, carpinchos y yaguaretés.

Cayendo la noche y luego e 33 km de navegación llegamos a La Toma, muy cerca de la ciudad Formosa. Y como no podía ser de otra manera se nos vino encima la peor tormenta que tuvimos. Vientos muy fuertes, lluvia torrencial, casi todas las carpas inundadas y lo que predominó en toda la travesía, la aventura de no saber lo que venía.

La mañana del jueves, por supuesto, fue lluviosa; así que a desarmar todo, meter las cosas mojadas en los tambuchos y a llegar, como sea. Los 7 km que nos separaban del centro de Formosa fueron de lluvia constante y al llegar se largó un chaparrón terrible, como broche final.

En la costa sonaba marcial la banda del Ejército, mientras las autoridades del municipio, la prensa y el público salía a recibirnos. Mojados y felices nos abrazamos emocionados por haber concretado esta hermosa travesía, esta pintoresca aventura fluvial.

Al día siguiente, culminados los actos y homenajes, regresamos a casa satisfechos y agradecidos a todas las entidades que nos invitaron, a Juan Pablo Gómez por resolver y coordinar nuestro viaje y a “La Fermosa” por recibirnos.

Doña Joaquina, Riacho Monte Lindo por Adriana Buchele
Un camino con pinceladas de palmeras que distraen el paisaje monótono del verde profundo de la selva formoseña. Un río de tinta marrón que corre aletargado entre el monte tupido con cortinas de enredaderas cayendo a sus pies. Silencio.
Cierro mis ojos, me dejo llevar por esas aguas flotando con mi kayak y veo aparecer entre la neblina matutina desde la curva un bote con remos de madera y unas manos pequeñas deslizándolos, despacio, para no interrumpir el día. El hombre morocho de piel curtida, ojos negros mira su hogar verde y caluroso del riacho Monte Lindo. Puedo oler la humedad del lugar y oír el chillido del Martín Pescador siguiéndolo. A lo lejos escucho el aullar de los monos y veo una pareja de tucanes adornando las copas de los arboles más altos. El hombre sigue remando, pausadamente mientras en la orilla una mujer lo saluda al pasar. Doña Joaquina custodia y protege las orillas del pueblo de Colonia Dalmacia, “Che Memby” susurra al aire y su voz se traslada por el rio. El hombre levanta la vista y sonríe, sabiendo que su madre siempre estará, allí, junto al corazón de Colonia Dalmacia.
Abro mis ojos y todavía el aroma de la mujer flota por el rio, ese mismo rio que vuelca sus aguas al rio Paraguay, llegando al Paraná y por fin quedando libre en el rio de La Plata a mas de 1200km. Es alli en donde en unos pocos días mas lo volveré a remar.
Aclaraciones:
Colonia Dalmacia se encuentre sobre el riacho Monte Lindo, al Norte de Formosa Capital. Sus habitantes son solo un puñado y cada año abre sus corazones a remadores que pasan por allí, para festejar el aniversario de Formosa.
“che memby”, mi hijo en guaraní.
El Riacho Monte Lindo vuelca sus aguas al Rio Paraguay.
Este humilde relato está dedicado a un gran amigo formoseño, “el Coqui”, a su hijo Luciano, su hermano Juan Carlos y a toda su familia.
Simplemente Gracias!!!!!!

«En forma oficial comenzó esta travesía en 1992, tratando e copiar el derrotero del comandante Luis Jorge Fontana, que salió de Villa Occidental, actualmente territorio paraguayo. Entonces elegimos el punto más lejano sobre territorio Argentino que fue Puerto Pilcomayo, desde allí comenzamos a hacer las travesías y más adelante elegimos el Riacho Monte Lindo para comenzarla. Donde elegimos el 8 de abril que es la conmemoración del aniversario de la ciudad» Julio Espiándola, fundador y capitán, de la travesía junto a Cesar «Coqui» González

por Diego Lamas, Luís García Albarido y Agustín García Albarido texto y fotos

La Quiaca, 13 Abril de 2009, todo listo para partir. Diego Lamas, Luís y Agustín García Albarido daban comienzo a su sueño: recorrer la Argentina en kayak en toda su extensión, de norte a sur. La travesía demandaría 10 meses y casi 8000 kilómetros de recorrido, con una primera parte por tierra y luego pura navegación fluvial y marítima.

La etapa “simbólica” En busca del Río Bermejo.
Comenzamos nuestra travesía por tierra y en bicicleta debido a la falta de vías navegables al norte de Jujuy. El altímetro marcaba 3600 msnm, algo a lo que no estábamos acostumbrados. No hubo demasiada aclimatación, cargamos los kayaks, enganchamos los carros a las bicis y partimos por la ruta 9 hacia el sur en busca del Río Bermejo.

Fueron 15 días duros, subiendo y bajando por los cerros y sin oxígeno al principio. El primer día fue el peor, el promedio de marcha no superaba los 10 kilómetros por hora. La primera sensación al salir de la Quiaca era la de no poder mover los carros que no estaban muy livianos que digamos, seguramente superaban los 110 kilos. El panorama era gris, pero el carro andaba bien, las ruedas aguantaban y llegar al Bermejo era el objetivo a toda costa. El techo lo alcanzaríamos al tercer día con 3800 metros y ya a partir de ahí no hicimos más que bajar descontrolados a velocidades que a veces superaban los 70 kilómetros por hora. Un problema que se nos presentó inmediatamente fue el de sufrir el desgaste prematuro de las cubiertas de los carros. Por culpa del peso y la alineación nos quedamos sin cubiertas en dos de los tres carros a solo tres días de partir. Por supuesto que las pinchaduras fueron más que frecuentes. Sólo teníamos dos cubiertas de repuesto y ninguna bicicletería a la vista. Lo resolvimos rotando cubiertas y rellenándolas con pedazos de cámara usada.

Los paisajes cambiaron y de la Pre Puna y sus escenarios desérticos y coloridos nos fuimos metiendo en las selvas de las Yungas, siempre verdes y húmedas. Para esa época la Argentina atravesaba el momento más crítico en la epidemia del Dengue, y nosotros íbamos derechito al epicentro, a la localidad de San Ramón de la Nueva Orán en Salta. Lo curioso fue que no tuvimos que usar ni un solo tarro de repelente y los mosquitos no dieron indicios de vida en la zona. Así tras 15 largos días llegamos al río Bermejo en Aguas Blancas, Salta., y para nuestra sorpresa, el río estaba muy bajo.

El Bermejo, río de las vueltas.
Nos deshicimos de nuestros carros a un valor de 50$ cada uno. No hubo negociación posible, decidimos sacrificarlos, despachar las bicicletas por transporte terrestre y salir a navegar cuanto antes. El río estaba muy bajo. Ya de movida decidimos salir sin ponernos los cubres porque veíamos las piedras emerger, lo que significaría bajarse del kayak y caminar. Por suerte no pasó y aunque golpeamos bastante los kayaks, pudimos pasar. Inmediatamente llegamos a la desembocadura del Tarija en Bolivia y el caudal aumentó convirtiendo al Bermejo en un río más grande y ancho. Es increíble ver los cementerios de árboles enteros que bajan de las montañas y quedan estancados formando trampas, remolinos, correderas y olas estáticas.
El Bermejo es un río extenso, y eso se le atribuye a la poca diferencia de nivel que hay hasta su desembocadura en el Río Paraguay. Es común dar vueltas y tomar de repente todos los rumbos. Por momentos hemos retrocedido gracias a éstas curvas o meandros que forma en su trayectoria. Si tomamos la distancia que tendría en línea recta nos daría aproximadamente poco más de 600 kilómetros, en cambio recorrerlo por completo arrojó un resultado de casi 1500 kilómetros.

El río de las vueltas a veces se pone solitario. Es que su curso es tan cambiante que no hay asentamiento que aguante a sus caprichos. Un año va por un lado y a la crecida siguiente va por el otro.
Navegamos largos días sin ver gente y acompañados por árboles que caen de los altos barrancos. Esa fue una advertencia de un lugareño: “tengan cuidado de no navegar cerca de los barrancos, mucha gente murió aplastada por los árboles que le cayeron encima de las embarcaciones”. Y lo pudimos comprobar, cada dos por tres se escuchaba el rugido de los desmoronamientos. Es común ver árboles como el palo borracho, con años de estar en el monte, a punto de caer con sus raíces expuestas.
Recursos en éste río hay, la pesca es buena y fuimos testigos de los embates de grandes Surubíes que asustados por los kayaks nos llevaban puestos. Estos peces están orillando al acecho de los Sábalos y son realmente grandes.
De nuestros encuentros con fauna podemos hablar largo y si bien los cazadores persiguen a cuanto bicho se encuentra en las márgenes del río, es común ver Yacarés, cientos de aves, Carpinchos en patota saltando al agua, curiosidades como el Tapir y mucho ganado que muere a causa de los pozos de barro que se forman cuando el nivel del agua baja. Si uno se descuida puede caer fácilmente adentro de uno de éstos pozos, y es lo mismo que las arenas movedizas, te vas hundiendo con el movimiento.

Llegando al límite entre Salta, Formosa y Chaco el río se expande y el curso principal se pierde cuando el caudal es bajo. (Abril/Mayo) Tuvimos que caminar muchas veces buscando profundidad. Encontrar el cauce principal fue un juego difícil y nos poníamos a la par los tres para ver quién encontraba el cauce y quién se quedaba varado. Lo no muy agradable de esto es que caminar puede provocar encuentros indeseados con pozos, ramas y lo peor, rayas. Pisar una raya es la condena más severa ya que la única forma de combatir el dolor que provoca es provocarse más dolor. Según nos contaba un pescador que había sido picado por una raya., para detener el dolor se quemó la pierna con arena hervida.

Nuestro paso por éste tramo del Bermejo será bien recordado, con temperaturas insoportables al rayo del sol y sin un solo árbol donde protegerse. Es tan ancho el río y tan bajo que no se puede ir hacia la orilla a buscar reparo en el monte. Hacerlo implica arrastrar el bote casi 500 metros. Pero en Diciembre cuando el deshielo y las lluvias bajan por los afluentes, el Bermejo es otra historia totalmente distinta. Nuestra velocidad promedio era de 11 kilómetros la hora y con el río crecido se puede bajar fácilmente a casi 20 kilómetros la hora. Veinti tantos días demoramos en recorrer las aguas de este fantástico río que recomiendo a todos los kayakistas. Los paisajes son cambiantes y es increíble de repente encontrarse con Palmares vírgenes, monte tupido y a la siguiente curva del río otro panorama. Es un río que se disfruta en todo momento y técnicamente no es complicado. Es imposible aburrirse, durante días hicimos el intento de rescatar a las vacas que veíamos varadas en las orillas. Algunas salieron y otras quedaron como alimento de Jotes y Yacarés.
Nuestra navegación del Bermejo concluyó con la llegada al Río Paraguay donde encontramos la primera patrulla de la Prefectura Naval Argentina.

Ríos Paraguay y Paraná. La etapa social.
Los ríos grandes y caudalosos como el Paraguay y Paraná fueron por momentos monótonos. Navegamos el Paraguay sin demasiadas novedades. Apenas fueron 90 o 100 kilómetros en los que vimos pasar pocas cosas por delante de nuestros ojos. Por el canal es común ver desfilar remolcadores que llevan y traen barcazas llenas de cereal. También es común cruzarse con pescadores que recorren espineles de más de 200 anzuelos. Eso fue algo increíble, ver a los tipitos parados en la proa o en la popa del bote recorriendo uno por uno los anzuelos mientras las olas le pegaban de todos lados en plena ventolera. El equilibrio y la experiencia permiten que éstos locos puedan pescar en cualquier tipo de condiciones, a veces bajo efectos del alcohol y sin saber nadar. Las recomendaciones de la Prefectura fueron no interactuar con ellos, pero en las pocas conversaciones que mantuvimos resultaron ser personas muy agradables. Así arrancó nuestra etapa social en la que fuimos conociendo a cuanto kayakista, pescador o habitante de la ribera se nos cruzaba.

El Mar Argentino.
Partimos desde el Delta del Paraná en pleno invierno. Nos íbamos al mar. Pasamos Buenos Aires y su gran mancha en Berazategui. Inmediatamente entramos en la bahía de Samborombon donde fuimos afortunados con las mareas y no tuvimos que caminar en los cangrejales que quedan expuestos. Pero no fuimos afortunados con el clima, y las tormentas nos castigaron seguido. El agua empezó a ponerse cada vez más salada y pasando la tapera de López logramos entrar al mar para acampar el primer día en las playas de San Clemente. Desde aquí hasta Mar del Plata el clima hizo con nosotros lo que quiso. Estuvimos muchos días parados por el viento y la corriente de marea, que tirando para el mismo lado, neutralizaban nuestro avance. En ocasiones hemos retrocedido algunos cientos de metros y dándonos por vencidos volvíamos a salir a playa para acampar y esperar al día siguiente. En Pinamar nos tocó la tormenta más fuerte de todo el viaje y con olas de más de 4 metros hicimos un intento de entrar al mar después de estar parados 5 días en el mismo médano. Rebotamos.

Superada la Bahía Blanca y su canal de salida, llegamos al sistema de islas de San Blas donde sí fuimos victimas de las bajantes de marea y tuvimos que caminar mucho con los kayaks a tiro. Algunas veces hemos esperado hasta las 12 de la noche por la llegada del agua. La historia se repetiría en Río Negro, una provincia que tiene mucha restinga y acantilado en su mitad del Golfo San Matías. En Viedma como en casi toda la Argentina fuimos recibidos por distintas familias que nos adoptaron varios días. El municipio llenó nuestros kayaks de comida y ya salimos a buscar las costas de Chubut para meternos en la Península de Valdés. A lo lardo de Río Negro y Chubut vivimos algunas de las mejores experiencias, remar a la par de Ballenas, Lobos y Elefantes Marinos, con quienes compartimos las playas muchas veces.

Luego pasaron los Golfos San José y Nuevo. A la salida de Punta Ninfas y antes de llegar a Playa Unión volvimos a recibir el embate de los vientos y las furiosas olas del Atlántico Sur. En casi 8 horas de remo logramos alcanzar el puerto de Rawson que estaba a sólo 20 kilómetros de nuestra posición. Historias similares se repitieron a largo de la Patagonia Austral donde los vientos son constantes y realmente fuertes. Llegando a Comodoro Rivadavia un viento de 60 Km. por hora nos mantuvo cautivos en una restinga durante más de 6 horas.

La navegación continuó al sur y entramos en Santa Cruz. Tocamos varios puertos con mucha riqueza histórica, entre ellos Puerto Deseado, donde fuimos recibidos por toda la comuna y por la gente de la Fundación Conociendo Nuestra Casa. Las ballenas siguieron pasando pero llegó el momento de navegar a la par de las Toninas overas y los Delfines Australes. A éstos bichos debemos sumar la presencia constante de Aves Marinas como los Petreles y Albatros, escoltas inseparables.

Llegó el momento de pasar por nuestro primer Parque Nacional con Litoral Marino, Monte León, al sur de la localidad de Puerto Santa Cruz. El lugar es mágico, cuevas, arcos, penínsulas, mucha fauna y formaciones raras. El clima nos acompaños y pudimos disfrutar del parque en su totalidad. Días atrás habíamos sido víctimas de tormentas, restingas, viento y acantilados. A veces hay que tirarse a pasar 20 kilómetros de acantilados sin salida y si el viento te ataja en el medio se hace imposible teniendo que retornar al punto de partido. Situación que viviríamos más tarde en Tierra del Fuego.

La provincia de Santa Cruz nos despidió desde su última localidad, Río Gallegos y ya nos dirigimos al cruce del estrecho de Magallanes. La Prefectura Naval Argentina nos alojó en su destacamento de Cabo Vírgenes para que pudiéramos salir al cruce con buenas condiciones climáticas. Y llegó el día y el cruce del estrecho hacia Tierra del Fuego se hizo realidad. Con mucho viento y por momentos con grandes olas, logramos cubrir los más de 35 kilómetros que nos separaban de una playa a la otra. El remolcador Cruz del Sur se prestó como embarcación de apoyo a pedido del Jefe de la Prefectura.

El sueño entraba en su última etapa, recorrer la mística Tierra del Fuego. El primer tramo de la isla se tornó un tanto aburrido por los paisajes monótonos que presentaba. Y llegamos a Río Grande pasando una enorme restinga y rocas que esconden la boca del río. El Club Náutico Ioshlelk Oten fue nuestra casa durante una semana. Compartimos asados, truchas a la parrilla y las mejores anécdotas. Del club salimos con la pilas recargadas a navegar por primera vez en kayak la costa este de la isla. Así pasamos lugares con barcos hundidos como el Duquesa de Albania, estancias históricas como la Policarpo y lugares remotos como Península Mitre. Ya por éstas latitudes los bosques de Lengas estaban por todos lados. El paisaje cambió y cada vez se puso mejor. La Cordillera de los Andes se hizo presente y entramos al canal de Beagle para navegar las aguas fueguinas por última vez el 27 de Enero de 2010. En Tierra del Fuego vivimos una de las peores situaciones arriba de los kayaks al ser embestidos por una tormenta que nos sorprendió en pleno cruce de la Bahía Aguirre. Fueron 12 horas casi parados en el mismo lugar para luego retroceder en busca de una playa segura.

Pero todo esto quedó en el olvido aquel 27 cuando escoltados por los amigos de Eco Deportes de Ushuaia, la Prefectura Naval Argentina con nuestras familias y otras embarcaciones navegamos hacia el muelle de la ciudad más Austral del Mundo, Ushuaia. Para recibirnos estaban las autoridades de la ciudad y la Prefectura. Será un momento que recordaremos por siempre.

Por Claudio Magallanes texto y fotos para Aguahielo Expediciones

“Cuando el viajero se detiene, deja de existir” (Will Ferguson. Escritor canadiense).
«Antes de iniciar el viaje, es momento de la ansiedad, es momento en que se te vienen imágenes a la cabeza, recuerdos de expediciones anteriores y que tratan de construir la idea de cómo será esta nueva experiencia de vida que estás a punto de realizar.
No es nerviosismo por asociarlo a algo peligroso, sino el nerviosismo de ver un río nuevo cada vez que se lo recorre. Es el nervio asociado, más que nada, a la emoción, a la ansiedad de estar ahí, de querer entrar al agua, de querer bajar ese nuevo río que cada vez es diferente, tiene una ola más, un hoyo menos, una curva más y que hay que aprender a manejarlo.”

Para las personas que no han hecho kayak antes, es interesante ese primer momento descendiendo el río, que por un lado presenta menor dificultad por el hecho mismo de estar yendo a favor de la corriente y teniendo la dinámica propia y el flujo mismo del río como apoyo para ir avanzando y ganando espacio. Pero por otro lado, también están presentes los imprevistos de esas mismas corrientes y rápidos que van agregando cierta tensión al recorrido.
El kayak, de alguna forma, brinda la satisfacción de poder observar lugares jamás tocados. Esta actividad, literalmente, no deja huellas. Se siente como hacer un vuelo raso por esos impresionantes lugares.

El primer día de navegación logramos llegar a Punta Exploradores, lugar que era nuestro primer objetivo.
Generalmente sucede que cuando uno camina por una calle por la que ha pasado cientos de veces en vehículo, percibe que es otra calle. Esto responde a que el verdadero sabor de un viaje no está en la distancia, sino en la mirada.
El segundo día, la idea es poder remar más o menos la misma distancia que el primero. Son aproximadamente 25 Km., pero un poco más expuestos porque salimos de la protección de la bahía y entramos en los fiordos. Y ahí sí se requiere un poco más de condición física porque remamos sin paradas, aproximadamente durante tres horas, por una zona donde no hay playas.

La Patagonia se mostró benévola y fue mostrándonos otro paisaje, diferente del que habíamos visto al comienzo. Ahora aparecían por fin los fiordos, por lo tanto fue un buen ajuste a lo que iba a ser el tercer tramo, que sí iba a ser un día muy duro.
Este viaje presenta a quien lo emprende la oportunidad de desarrollarse como persona, incluso como atleta y deportista, en un montón de aspectos. Primero, si tenemos en cuenta el aspecto físico, aquí uno se ve desafiado. Es un viaje que dura cinco días, de los cuales uno está remando aproximadamente cuatro. Por otro lado, la Patagonia tiene un clima impredecible y eso también a uno lo desafía física y mentalmente.
A ninguna de las playas que se encuentran en este trayecto se puede acceder a pie ni a caballo. Estos tipos de playas están en la terminación de zonas de tierra con bosques muy tupidos, con una vegetación muy cerrada y solamente se puede llegar a ellas y disfrutarlas si vamos por el agua.

“Al ser este un viaje bastante específico convives con personas que buscan lo mismo. Te permite relacionarte, conversar largamente por las noches o incluso mientras se rema, para pasar el rato. La remada puede ser un poco larga, así que esto también te brinda entretenimiento. Entonces al final, uno tiene un millón de experiencias compartidas en estos cinco días de viaje.”
El segundo día de travesía, también conocimos Península Quesahuen, un lugar que aparece y desaparece con las mareas, que de a ratos es península y de a ratos un grupo de pequeñas islas. A la distancia se ve insignificante, pero una vez que uno se detiene en este lugar, cuenta con una perspectiva sin precedentes.

“Definitivamente me declaro devoto, creyente, de la ley de la sincronicidad y son momentos o pasajes como este, los que fortalecen mi fe: la hora del día perfecta, el lugar perfecto, el personaje perfecto. Todo converge para vivir este momento: terminar este segundo día en la casa de Don Romilio.
Este señor es prácticamente un ermitaño, una persona que vive sola en una casa bastante abandonada, alejado de la suerte de la civilización, salvo por el barco que cada 4 meses va y le lleva provisiones. Por un lado es triste verlo en las condiciones de desamparo en las que se encuentra y saber que ni siquiera las rondas médicas de los pueblos cercanos llegan hasta ahí para ayudarlo. Y por otro lado también es muy bonito ver la generosidad con la que él recibe a la gente. Es muy valioso que una persona te acoja en circunstancias como estas, en las que uno viene navegando también en soledad. Tuvimos un lindo encuentro. El nos ofreció su casa, nos brindó el calor de la estufa y de una buena conversación y es una persona que vamos a recordar como un personaje de este viaje inolvidable.”

Escuchar la lluvia golpear el techo de lata del establo de Don Romilio, a miles de kilómetros de la civilización, es estar en el aquí y en el ahora. Es tomar consciencia real del tiempo y del espacio.
El tercer día es una remada más de persistencia y aparte de eso, se suma la ansiedad de querer llegar a la Laguna San Rafael. Si todos los factores se dan, si el grupo se maneja bien, si las corrientes y los vientos no dicen otra cosa se puede llegar ese mismo día. Sin embargo, es un tramo bastante largo.
Ese día hay marea corta, no se va a poder remontar el Río Témpanos, ya que el desgaste va a ser tremendo. Lo mejor que se puede hacer en esos momentos es descansar por lo menos 5 horas hasta que cambie la marea. La llegada al parque va a ser un poco más tarde de lo previsto.

Finalmente, podemos entrar nuevamente al agua. Venimos remando lentamente y justo detrás de una roca, al rodearla, aparece el glaciar. Ese momento, en que uno se ve enfrentado a esa laguna es verdaderamente sobrecogedor.
Es maravilloso estar ahí y conocer todo lo que el parque propone, que es mucho más que el glaciar y los desprendimientos. Es un área enorme donde habitan al menos el 75 % de las especies de líquenes que hay en el mundo. Es una oportunidad única, ya que es un parque que recibe apenas doscientos visitantes al año.
El cuarto día, la idea es poder entrar a la laguna y maravillarse con eso. Puede estar muy brava, con viento o puede estar calma como una taza de leche. Cualquiera de las dos condiciones va a hacer que esta experiencia sea única, irrepetible y quede plasmada en la memoria de quienes la viven hasta que dejen este mundo…

La posibilidad de recorrer el Parque Nacional Laguna San Rafael de esta manera, no viéndolo desde un catamarán o desde un barco, sino pudiendo estar ahí, bajando y recorriendo sus senderos y remando entre los témpanos es una posibilidad verdaderamente única. Aunque poder hacerlo demanda un poco, física y psicológicamente, vale la pena porque es un paraíso terrenal.
La mentalidad de este viaje es que pase lo que pase, todo suma a tu vida. Manteniendo esa actitud, se logra un disfrute permanente. Esta travesía no es un producto, es una enseñanza. Es una toma de consciencia, es darse cuenta que vives en unos de los países más hermosos del planeta.

Participantes de esta travesía:
– Rolando Toledo (Aguahielo Expediciones)
– Michel Vidal (Guía Aguahielo Expediciones)
– Matías Celedón (Periodista y escritor)
– Alberto Bitrán (Empresario)

La Laguna San Rafael, abarca 123 km2 de sup. y está dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. Al norte, la laguna se conecta con el canal Moraleda a través de varios golfos y esteros. Al sur y al este limita con el istmo de Ofqui y la península de Taitao. Al sur de la laguna se encuentran los Campos de Hielo Norte. La laguna es de origen proglaciar, pues se formó por el retroceso del glaciar San Rafael, en la cabecera de los Campos de Hielo Norte. Fue descubierta el 21 de noviembre de 1674 por el explorador Bartolomé Gallardo, en un viaje mientras navegaba desde Chiloé hacia el Estrecho de Magallanes.

por Red Bull

La francesa Nouria Newman, es conocida como una de las remeras intrépidas del kayak. En un nuevo desafío, emprendió viaje por la Patagonia Chilena, un maravilloso lugar con incontables ríos salvajes, sistemas climáticos feroces y cambiantes, que los hacen aún más inciertos para lanzarse a sus rápidos.
Newman, atleta Red Bull y campeona del mundo de piragüismo, se embarcó en una aventura inolvidable junto con dos expertos kayakistas estadounidenses, Ben Stookesberry y Erik Boomer. A lo largo de dos meses, el equipo recorrió más de nueve ríos, además de lograr cuatro primeros descensos, y realizar el segundo de la historia por el Río Pascua, grande en longitud y con los rápidos más difíciles de la Patagonia. Superaron de ese modo, y en poco tiempo, lo que se había hecho en aquella región durante la última década.
“La climatología en la Patagonia es un poco loca, pues cambia muy, muy rápido. Está soleado y al minuto se pone a diluviar o a nevar. Tuvimos muchísima suerte con el tiempo, pero allí las condiciones no son fáciles”, dijo Newman.
El objetivo del equipo era completar la “triple corona” del kayakismo en la Patagonia (los ríos Baker, Bravo y Pascua), una aventura que se intentó en 2017, a través de un grupo liderado por Evan García.

El equipo de Newman vivió el Año Nuevo en la Patagonia. Para moverse utilizaron multitud de medios de transporte: coche, autobús, ferry y bote. La expedición les permitió explorar todos los ríos que se encontraron por el camino. “Sabíamos que íbamos a tener muchas dificultades en uno o dos ríos, así que decidimos tomárnoslo con calma”, mencionó la aventurera.
Otro de los retos de la expedición fue el transporte de los kayaks por un terreno agotador durante 160 km que, con todo el material, pesaban 45 kg. “Llevar a cuestas los kayaks fue algo horrible. En el río Pascua bromeábamos porque parecía que lo único que hacíamos era cargar con todo el material”, señaló. En esa zona tuvieron que caminar fuera de los senderos durante 87 km.
Fue en ese río donde Newman y Stookesberry (Boomer debió dejar antes la expedición) tuvieron que ir fuera del límite: “Echas un vistazo a esos rápidos y piensas: ‘Oh, ¡nunca he visto nada tan grande! Mi kayak acabaría destruido en un momento. No veo ninguna manera en la que yo pueda sobrevivir a esto”.

Incluso Stookesberry, que ya se había enfrentado a los rápidos peligrosos del globo, pensó que debían abandonar. Newman lo convenció para intentarlo. “Le dije, ‘Ben, si Pascua no diese miedo, si fuese fácil, ni siquiera habríamos oído hablar de este río. Vamos al menos al comienzo del cañón. Y si lo hacemos, lo haremos desde allí”.
Nouria comenzó a practicar kayak cuando tenía cinco años, en La Plagne, su pueblo natal. Allí los niños se inscriben en clubes deportivos y enseguida empiezan a competir. En aquella época solo había una chica en el club de kayakismo y tenía 10 años más que ella. Los padres de Nouria no acababan de ver con buenos ojos el deporte que quería practicar su hija, sobre todo porque no sabía nadar. Así que debió aprender para que le permitieran apuntarse al club de kayakismo. Sin dudas, un ejemplo de su proverbial tenacidad.
Brilló en las competiciones internacionales desde 2007 hasta 2017. En 2013 fue campeona del mundo de kayakismo extremo. Durante el Campeonato del Mundo de Slalom de Piragüismo se llevó la medalla de oro en 2014 y la de plata en 2013.

“Creo que había alcanzado mi límite. Me lesioné y realmente nunca llegué a recuperarme del todo, así que no pude conseguir buenos resultados. Estaba haciendo las mismas carreras una y otra vez. Me estaba quemando”, recuerda. Licenciada en periodismo y ciencias políticas, se dedicó a la aventura, incluso realizó un viaje en solitario al Himalaya en 2018 y 2019. “Necesitaba estar sola, pero luego quedó claro que no fue la mejor idea del mundo”. Como ocurre con cualquier aventura, un par de cosas se torcieron. La detuvo la policía y también se vio afectada por la extrema altitud. En agosto de 2019 fue al Tíbet a explorar tres ríos.

“Nouria es una de las mejores del mundo, da igual si hablamos de hombres o mujeres. Pero lo que la convierte en una gran aventurera es su apetito por enfrentarse a todo tipo de retos con el kayak: subir por la montaña con él a la espalda, sumergirse en los problemas logísticos o en las cuestiones culturales e idiomáticas. No basta con simplemente querer enfrentarte a algunos rápidos que quitan el hipo. Para alcanzar el éxito también te tiene que gustar todo lo demás que eso conlleva. Así es como se triunfa en los ríos que están por explorar”, dijo Stookesberry.

Por Atilio Mosca, fotos Francisco Ibarra Osorio

Cuando llegó a mis manos la invitación de Nativo Expediciones SRL, para ser guía del Primer Encuentro de Kayak Invernal de Mar en Tierra del Fuego Chilena, más precisamente en el Fiordo Parry, armamos un grupo de kayakistas del club AFASyN de Ushuaia para asistir al evento.
Esta región posee un paisaje majestuoso, que comprende montañas, fiordos y glaciares, fauna marina muy diversa, y un clima que imposibilita predecir lo que sucederá en las próximas horas.

Para viajar éramos 6 kayakistas: Guadalupe Gómez, Luciana Cavallin, Agustín Ciolfi, Hugo Monte de Oca y yo de Ushuaia y Dolores Urdampilleta de Mar del Plata. En el grupo de Whatsapp volaban las preguntas, había mucha ansiedad y entusiasmo. La decisión principal, fue llevar kayaks de plástico roto-moldeados, por la presencia de hielos flotantes dentro del fiordo. Luego entendimos que fue una muy buena opción. Cuando ya teníamos todo organizado y faltaban dos días para el viaje, lamentablemente Dolores Urdampilleta, kayakista de Mar del Plata, tuvo que bajarse de la expedición.

El día antes de salir, cargamos los kayaks en las camionetas y empezamos a sentir el invierno. Lograr atar y fijar los kayaks en los techos del vehículo con viento y frío fue muy dificultoso, pero las ganas de estar en el fiordo rodeado de cinco glaciares que llegan al mar con las imponentes montañas de la Cordillera Darwin de fondo, hacían olvidar las duras condiciones.
En Ushuaia, que remamos en el Canal de Beagle todo el año, la temperatura no nos amedrenta. Sabía que, al ingresar en los fiordos con los glaciares, bajarían, y más en esta época. Mi experiencia de haber navegado los fiordos tanto en kayak como en velero, sirvió para que el equipamiento que lleváramos sea el adecuado. Fundamentalmente lo más importante era el traje seco, abrigo debajo y buena bolsa de dormir para recuperarse del cansancio diario.

El día 1 de Agosto con el amanecer, emprendimos el viaje en dos camionetas 4×4, que también había sido un requerimiento, por la zona de alta montaña que había que atravesar y que en estos momentos sabíamos que se encontraba con mucha nieve.
La ruta que nos tocaba hacer en vehículo eran 570 km desde Ushuaia. Pasamos por Río Grande y luego cruzando la frontera Argentina-Chile en el paso San Sebastián, para llegar a la comuna de Cameron, donde pudimos descansar la primera noche y nos encontramos con los organizadores Camilo Uribe y Fredy Moreno de NATIVO EXPEDICIONES SRL.

Hasta llegar, la ruta fue clásica de Patagonia: poco tránsito y mucho paisaje. Cameron se encuentra en la cota oeste de la Isla de Tierra del Fuego lado chileno, sobre el Estrecho de Magallanes. La mitad del camino era de asfalto, la otra de ripio y con nieve. Como medidas de precaución llevábamos cadenas para las ruedas de los vehículos que, además, tenían clavos.
Al llegar y entrar al valle de la comuna, el paisaje bordeando la costa del Estrecho de Magallanes, se veía majestuoso. Campos con horizontes infinitos, el típico guanaco queriendo saltar algún alambrado, y algún hambriento cóndor sobrevolando la ruta en busca de comida. Los cóndores en época invernal se encuentran en zonas más bajas ya que las cumbres están nevadas.

La recepción estaba prevista en el albergue municipal de la comuna, cedido por el alcalde. Ahí nos encontramos con los demás integrantes de Chile: Pablo Aravena Cerda (kayakista de Coquimbo) y Juan Paulo Cerón (de la empresa UNIVERSAL KAYAK de Santiago), quien compartiría conmigo la tarea de guía del encuentro. Al equipo de la organización se sumaba Valeria, marinera de la embarcación que nos llevaría de Caleta María hasta el campamento dentro del Fiordo Parry.

Después de deleitarnos con una rica cena, brindar y augurar una buena estadía en los glaciares, tomamos posición de las cuchetas. A Hugo le toco mantener la salamandra alimentada de leña para conservar la temperatura de la cabaña durante la noche, única calefacción en estos lugares.
A la mañana siguiente, continuamos en los vehículos. Al principio la ruta era ripio, pero a medida que nos elevábamos en las montañas, la nieve cubría todo. Para nuestra suerte, el camino era mantenido por máquinas del ejecito y no hubo necesidad de encadenar las ruedas. La cordillera se cruzó muy despacio, pero segura.

Al alcanzar el final de la ruta: Caleta María. Allí nos esperaban Fredy, el capitán, y Valeria. Con ellos recorreríamos 30 km para llegar al campamento. La Armada de Chile esperó nuestra llegada a Caleta María. Una vez que inspeccionó los kayaks y equipos, dio el visto bueno para iniciar la navegación e ingresar a uno de los lugares más inhóspitos de Tierra del Fuego. La embarcación, con 12 personas, kayaks y bolsos con equipos, contaba con dos motores que la hacían correr a 30 nudos. Alcanzar esta velocidad optimizaba el viaje ya que en esas latitudes el clima era intenso y cambiante. El mar puede variar de estar planchado, a elevar en 5 minutos 2 m de ola, por el aumento en la intensidad del viento.

“Nuestro propósito era visitar lugares vírgenes, procurando respetarlos y mantenerlos igual de vírgenes para los próximos buscadores de lugares especiales”

Al poco tiempo de estar navegando en la lancha e ingresar al fiordo Parry, la ansiedad por ver dónde pasaríamos los próximos dos días remando, y el deseo de registrar todo, nos hacían disparar fotos y videos en todos los aparatos que llevábamos. Para nuestra suerte iba Francisco, fotógrafo profesional, quien registró imágenes de momentos únicos.
Llegamos a Puna Canoa a las 15 h y nos recibió en tierra Fabián, quien se encargó del campamento armando un refugio tinglado para protegernos de la lluvia y nevadas, que eran inminentes. Ya habíamos pasado frente al primer glaciar que daba la impresión de forzar su paso entre las montañas para poder tocar el mar.

El fuego estaba siempre encendido para tener un punto cálido donde reunirse y disfrutar de historias y anécdotas vividas por los que participábamos de la reunión, tal como lo hacían los pueblos originarios que habitaron estos lugares. Esa primera noche, se planificó la actividad del próximo día y a la vez un cordero fueguino crujió al espiedo. A la cena se sumó un zorro colorado, que se hizo habitué del campamento y que tomaba confianza con el correr del tiempo. A medida que pasaba la noche nos íbamos acomodando cada vez más cerca del fuego. La escasez de confort se empezaba a sentir. El piso estaba totalmente húmedo por el manto verde de las hojas y tierra acumulada durante milenios. Fabián (Guenchu) improvisó unos bancos con troncos. Guenchu, como lo llaman sus amigos, vivió toda su vida en estos lugares y su físico fue moldeado para resistir el trabajo duro de pescador artesanal, marisquero y centollero. Mientras que nosotros ya no teníamos ropa para ponernos encima y ya no contábamos la cantidad de capas entre sintéticos y respirables, él se manejó con un buzo de algodón como único abrigo, cuando no, aparecía en remera… pura adaptación al medio. Pasadas las horas, cada uno buscó su carpa. En minutos, el silencio recuperó el lugar.

A las 6 h de la mañana, Guenchu empezó a levantar la fogata para armar el desayuno y cortar el frío mañanero. A las 8 h comenzaron a surgir de las carpas en estado somnoliento, los kayakistas, que habían experimentado la primera noche invernal dentro de un fiordo rodeado de 5 glaciares. Los que tuvieron sueño liviano pudieron escuchar los estruendos producidos por los desprendimientos de bloques de hielo de los glaciares.

Enseguida, nos pusimos los trajes secos, chalecos salvavidas y demás equipos, y fuimos al agua. En la playa nos encontramos con un paisaje diferente al del día anterior. El viento había traído del interior del fiordo, cientos de bloques de hielo que quedaron depositados en la playa durante la marea baja. La nevada caída había dejado los kayaks ocultos.
Previa charla de seguridad de cómo movernos en zona de hielos y glaciar, comenzamos a remar con un día de sol espléndido sin nada de viento. La lancha se mantuvo en la cercanía, siempre con bebidas calientes, por si era necesario suspender la remada y volver a la protección del refugio.

Visitamos dos glaciares que llegaban al mar, y nos detuvimos media hora frente a uno de ellos. El espectáculo de rompimiento era continuo. Los estruendos al fondo del glaciar debido al movimiento de la masa de hielo, hacían que todos giraran la cabeza en estado de alerta.
La medida de seguridad frente a un glaciar es mantener distancia del frontón, nunca se sabe cuál será el bloque que caerá y su tamaño, ni la ola que se generará, pero sí que pueden golpear al kayakista.

Para el mediodía continuamos remando al segundo glaciar, un trayecto que bordea un pie de montaña no accesible para desembarcos. Durante ese trayecto, se nos acercó una foca leopardo, uno de los máximos predadores que llegan a estas latitudes desde el sur. Se mantuvo un rato curioseando mientras remábamos. Nos mantuvimos en nuestro rumbo sin interrumpir sus movimientos, por precaución. Aunque es muy difícil que se produzca un evento de peligro, siempre hay que mantener una distancia y respetar su camino.

Al llegar al segundo glaciar, nos encontramos con la pequeña bahía congelada en superficie, con un espesor de 5 a 10 cm de hielo. Pudimos avanzar rompiendo el hielo unos 30 m, pero luego fue imposible. La lancha al mando de Fredy, ingresó como un rompehielos y nos abrió un camino para hacer una nueva y única experiencia, y remar en un manto de hielo. Nos detuvimos y compartimos el almuerzo a bordo de la lancha.

El regreso en kayak al campamento fue casi en silencio. Pienso que todos estábamos hipnotizados por la nueva experiencia.
En el campamento, nos encontramos con Guenchu y dos amigos pescadores y buceadores de mariscos, que trabajan en la zona. El refugio se llenó de conversaciones donde cada uno explicaba lo que experimentó. Mientras cenábamos, el fuego mantenía un estado de reunión único. Después de escuchar increíbles historias, nuestros nuevos amigos pescadores nos demostraron la sencillez con que llevan adelante su vida para poder subsistir meses en estos lugares. De a poco, cada uno a su tiempo, desaparecían de la luz del fuego y se perdían en la oscuridad en busca de su carpa.

El domingo por la mañana, cada uno ordenó su equipamiento y se alistó para el regreso. Nos esperaba 1 hora en lancha hasta Caleta María y luego 10 en vehículo hasta Ushuaia.
A pesar de que ya habíamos recorrido el camino, hacerlo nuevamente generaba emoción por la inmensidad del paisaje. La ruta serpenteaba las montañas, acompañada de guanacos que observaban el paso de los autos. Nuestro propósito era visitar lugares vírgenes, procurando respetarlos y mantenerlos igual para los próximos buscadores de lugares especiales.

por Alejandro Routurou texto y fotos

Me enteré de esta travesía una tarde de diciembre del año pasado, mientras tomaba unos mates con unos amigos kayakistas durante la travesía Dolores-San Clemente que organiza todos los años el legendario Capitán Alfredo Barragán. Ni bien volví Buenos Aires, todavía con las bolsas estancas colgando en el tender y equipo de la travesía lavándose, me puse a averiguar fechas, recorrido, distancias, quienes la organizaban, etc.
Fue recién a principios de febrero, después de definir algunas cuestiones de trabajo y agenda, que me inscribí con mi amigo Víctor Tillería de Zapala, a quien no me costó mucho convencer para que me acompañe. Por suerte, siempre encuentro “víctimas” que me siguen en mis viajes de montaña o travesías en kayak.

Estaba muy motivado y tenía muchas expectativas en participar de esta travesía. En primer lugar, porque iba a ser mi primera experiencia remando en kayak en lagos patagónicos con esos paisajes increíbles y todo lo que eso significa y por el otro, para darle una mano a mi amigo Víctor (trasplantado de riñón hace menos de un año) en la difusión sobre donación y trasplante de órganos. Cabe mencionar que estoy muy involucrado con la temática no sólo porque trabajo en Prensa del INCUCAI hace varios años, sino también porque tengo amigos trasplantados con quienes en otras oportunidades hemos difundido la temática a través del montañismo, ciclismo, y durante charlas.
El viernes 1 de marzo por la tarde, después de reunirnos con Víctor en Zapala y de hacer una escala previa en la casa de su madre en Aluminé, finalmente llegamos al Camping UNCUYO de Villa La Angostura. Allí fue la acreditación, cena y charla previa, a cargo de Marcelo Hostar quien organiza hace 17 años este memorable Encuentro de Kayakistas en Patagonia.El vento es una verdadera fiesta del Kayakismo que cada año suma más entusiastas.

¡Arranca la aventura!
Luego de desarmar la carpa y un breve desayuno en el buffet, con Víctor y Ezequiel Poch de Bariloche nos dispusimos a bajar los kayaks en la playa del camping y guardar las bolsas estancas y demás equipo en los tambuchos del kayak doble donde iban Víctor y Ezequiel y en el Asiak Petrel que iba a ser mi compañero estos 4 días de travesía. Media hora después de lo pactado, a eso de las 11.30, arrancó el 17 Encuentro de Kayakistas Nahuel Huapi 2019. Más de 70 kayakistas y deportistas de distintos puntos del país, estábamos unidos en esta gran aventura en Patagonia.
Acostumbrado a remar en el Delta del Tigre, poder apreciar en el fondo del lago las rocas, algas y algunos peces, era un verdadero placer. Los paisajes alrededor eran increíbles, con los cerros y bosques de coihues, lengas y ciprés reflejados en las aguas turquesas del lago. Mientras remaba, disfrutaba el simple hecho de sentir la fresca brisa en la cara y poder contemplar las montañas nevadas y bosques desde abajo, cosa que en general es al revés, ya que por ser montañista suelo ver los lagos y bosques muy a lo lejos desde alguna cumbre. Qué lástima que en el Delta no hay montañas, sino sería la persona más feliz.

Después de 2 horas de remada hicimos una parada para almorzar en Bahía Inalco donde, según cuenta la leyenda, se lo vio a Hitler en los años 50. Luego continuamos hacia el brazo Última Esperanza, pasando por el brazo Rincón para finalizar en la chacra Martinez donde acampamos la primera noche. La tarde pasó rápido entre el armado de la carpa, una breve siesta, mates y charlas de por medio con kayakistas que fuimos conociendo. La primera cena nos recibió a lo grande con cordero y choris, y algún que otro tinto que nunca faltan. La primera jornada remamos 18 km en unas 5 hs.
El segundo día, a eso de las 11 am, partimos con rumbo norte hacia el brazo Machete donde después de remar unas 2 hs, paramos a almorzar. En algunos tramos del brazo Machete el fuerte viento y oleaje por popa y manga hizo que por momentos se complicara mantener el kayak estable, pero por suerte no me di vuelta. Menos mal, porque aún no sé hacer el Roll y más allá de que siempre que uno se da vuelta hay mucha ayuda y camaradería de la tribu Kayakera, no está muy bueno que digamos darse vuelta en estas aguas congeladas.

Como estaba muy ventoso, pasamos de largo el arroyo Colorado y a eso de las 17 hs llegamos a bahía Chavol, donde nos esperaba el camping para la segunda y tercera noche de la travesía. Cristina y Silvia nos atendieron en la chacra, con sus clásicas tortas fritas y mermeladas artesanales para acompañar los típicos mates en el camping. Este segundo día remamos 17 km pero se me hizo más largo que el primer día, quizás por el tramo del Machete que estuvo con mucho viento y oleaje. Para esa noche la cena del grupo eran las famosas viandas de “Sabor de Reyes”. Me tocó un guiso de lentejas con panceta y chorizo colorado, un verdadero lujo cada vez más difundido entre kayakistas y montañistas. Luego de varias rondas de chistes acompañados por más de un brindis, nos fuimos a dormir.
De acuerdo con el cronograma original de la travesía, el tercer día se suponía que debíamos ir a Piedras Blancas e Isla Victoria, pero al final se suspendió a causa del clima. Estuvo lloviendo toda la noche anterior y hasta casi el mediodía y, sumado al viento, se iba a hacer imposible remar en esas condiciones.
Igualmente se hizo un trekking de unos 5 km por la zona con una guiada de lujo a cargo de Adam Hajduk y Silvia o “Pila” como le decían, que nos llevaron a través del bosque a ver unas pinturas rupestres en unas rocas. Algunos decidieron quedarse en el camping y fueron a practicar apoyos y dominios de olas con Marcelo. Al volver del trekking, comimos una buena picada con mates, como antesala al asado que nos esperaba en el quincho de la familia Chavol. Como ya era costumbre, al cierre del asado no faltaron los chistes acompañados por bebidas espirituosas mientras afuera no paraba de llover.

Península Quetrihué y Bosque de Arrayanes
Una vez cumplido el ritual de cada mañana entre desarme de campamento, desayuno y alistamiento de los kayaks, a las 10 arrancó la cuarta y última etapa de la travesía rumbo a Península Quetrihué. Nos tocó un cruce de casi 1 hr con bastante viento y fuerte oleaje. Después de una breve parada para reagrupar al resto de los compañeros, a eso del mediodía llegamos a Bosque de Arrayanes.
Después de almorzar estuve caminando un rato por la zona del Bosque de Arrayanes que me trajo gratos recuerdos ya que no había vuelto desde los 18 años, cuando fui al Viaje de Egresados a Bariloche. Algunos turistas que llegaban en catamarán desde la Isla Victoria nos miraban desorbitados al vernos con todo el atuendo de kayakista: chalecos, cubrecokpits y remos.

Antes de partir rumbo a Bahía Mansa fue la tradicional foto grupal de la edición 2019, todos a puro festejo saludando y levantando las palas. Luego de 1 hora de remada llegamos a Bahía Mansa donde entre varios, fuimos porteando todos los kayaks un tramo de unos 80 mts por el bosque. A eso de las 5, y habiendo remado 23 km durante la jornada, finalmente llegamos al camping de la Universidad de Cuyo dando fin a esta gran travesía. Ni bien llegamos nos abrazamos con Víctor y Ezequiel, y después de cargar los kayaks y ordenar todo el equipo, nos fuimos a tomar un café con medialunas en el buffet del camping. Por la noche fue la cena show de cierre con pizzas y cervezas, algunos sorteos y entrega de reconocimientos a Víctor y Vanesa Fundaró. Para poner un broche de oro, Fabiana Schettini y Vanesa Fundaró nos deleitaron con sus cantos a capela mientras eran ovacionadas por todos.
Me da una gran satisfacción haber participado en esta travesía. Pude cumplir con mis objetivos, ver paisajes increíbles desde el kayak y la costa, conocí personas increíbles que, en definitiva, es lo que más rescato de las travesías en kayak y viajes de montaña. Ahora, a descansar y empezar a planear los próximos desafíos…

Agradecimientos y Menciones especiales
No puedo dejar de mencionar la participación y gran desempeño de Agustina Arellano de Entre Ríos, palista extraordinaria que tiene capacidades diferentes y estuvo remando junto a su padre. También a Vanesa Fundaró, gran kayakista ciega de Córdoba que, con la mejor de la onda y pura garra, se remó todo. ¡Realmente admirable y ejemplar lo que hicieron estas dos guerreras de la vida!
Gracias totales a Víctor Tillería por acompañarme estos 4 días de travesía, demostrando que con fuerza de voluntad y convicción todo es posible y quien volvió a demostrar que “Donar órganos, es dar vida”. Gracias a mis compañeros de travesía y vecinos de carpa Ezequiel Poch, Richard Niebuhr y Martín Stanic por la camaradería y ponerle la mejor de la onda y, en especial, a Marcelo Hostar por estar en todos los detalles de la organización de la travesía para que todo salga a la perfección. Por último, a quienes aportaron para los premios y sorteos de la última cena: Carlitos Nieto, de Córdoba, que aportó con cereales y alfajores, a Gustavo Feldman de M&G Kayaks, y a Gonzalo Rivarola de Garmont por su indumentaria y equipo.
¡Gracias a todos y a seguir remando!

por Adriana Gómer fotos Carlos Vaccarezza

Somos la Flota Nacional de Kayaks
con los valores que llevaremos por el mar
la Flota Nacional de Kayaks
que hoy vuelve a navegar…
Pablo Banchero

Estribillo que corresponde, en los versos citados, al Himno Flota Nacional de Kayaks, compuesto para la ocasión del 20° encuentro, con letra y música de Pablo Banchero.

El pez por la boca… lanza kayakistas
Recuerdo vagamente que cuando era chica, tuve en mis manos un manual que como ayudamemoria, asemejaba el mapa de la provincia de Buenos Aires a la figura de un pez. Su cola se extendía desde Bahía Blanca hasta Carmen de Patagones, un ojo muy redondo y desorbitado andaba por 25 de Mayo, tenía enormes branquias que abarcaban toda la curva de la costa atlántica, y su boca abierta era la Bahía de Samborombón. Básicamente, era una palometa del Paraná boqueando en las arenas del Río de La Plata. Es imposible olvidarme de esa imagen que pasó de dibujo a mapa y, desde hace unos días, a vivencia plena con todos los sentidos.

“El desafío se vuelve a renovar…”
Esto sucedió gracias a que: desde el viernes 7 al domingo 9 de diciembre tuvo lugar la vigésima edición del Encuentro Nacional de Kayakistas de Travesía Dolores-San Clemente del Tuyú, organizada por el CAND (Centro de Actividades Náuticas de Dolores) con el capitán Alfredo Barragán a la cabeza, y a que con integrantes del grupo de los Re-Copados tuvimos la alegría de poder participar junto a alrededor de unas 170 personas. En mi caso, con los hermanos Lara, Noelia y Daniel, viajamos desde Paraná, Entre Ríos, arribando a la sede del CAND aproximadamente a las 20 del jueves.
Luego de armar las carpas, nos dirigimos al hermoso Teatro Municipal Unione para disfrutar del 9° Festival Nacional de Audiovisuales de Kayakismo de Travesía “Libres del Sur” con que se iniciaba este importante evento. De los cinco finalistas cuyos cortos se proyectaron en la velada, resultó ganador del primer premio, el audiovisual de Adriana Büchele, “Río Bermejo”. El segundo premio lo obtuvo “Agua que une”, de Miguel Zorzi, y el tercer premio fue “Aguas brillantes”, de Carolina Saá. Los trabajos se destacaron por ser muy emotivos y captar con imágenes, palabras y videos, lugares hermosos de nuestro país forjados por el curso de ríos y esteros, la singularidad de la fauna autóctona y, especialmente, historias de amistad y descubrimientos surgidos con el correr de los días y del agua, entre paladas y descansos.

La cena que siguió en el Club Ever Ready, fue ocasión de encontrarnos con el resto de los amigos y amigas de Rosario y Resistencia, participar de sorteos, aplaudir homenajes como el de los 20 años del astillero Tigre (del querido Damián “Chapita” Figueroa), y conocer al resto de los integrantes de la Expedición Atlantis* : Jorge Iriberri, Horacio Giaccaglia, Daniel Sánchez Magariños y Félix Arrieta.
A la mañana siguiente, la alarma en el campamento sonó a las 8:00, y a las 10:00 ya estábamos formándonos en caravana para dirigirnos al margen del canal 9, junto al puente, desde donde partiría la flota pasado el mediodía. Como se imaginarán quienes conocen el lugar o han participado de otras ediciones, esta primera jornada fue “un paseo”, en palabras de Barragán. El tránsito por el canal prácticamente no tiene variaciones y lo que más distrae y alegra la vista son las aves acuáticas que frecuentan el lugar, como garzas blancas y biguás y, por la costa, alguna nutria y muchos caballos que se alimentan a campo abierto y nos observan el paso con ojos curiosos.
Después de navegar 27 kilómetros por el canal con una parada de descanso frente a la estancia Las redondas, arribamos a los puentes que marcan la intersección con la ruta provincial N° 11, lugar que sería nuestro campamento. La corriente era fuerte y nos costó un poco bajar, pero rápidamente nos organizamos en dos barrios separados por ambos puentes. Por la noche, nos dirigimos a la Escuela Rural N° 7 del Paraje Las Víboras por un sendero paralelo a la ruta, bordeado de pastizales amarillos y un entorno boscoso. Luego de cruzar un par de alambrados, estábamos en la escuelita que nos recibió con un asado y ensaladas.
Dadas las indicaciones precisas del capitán acerca de la segunda jornada, reemprendimos la caminata a la escasa luz de la luna nueva, esquivando –cuando los reflejos lo permitían- algunos pozos del camino, y deteniéndonos de vez en cuando para identificar alguna constelación o adivinar el paso de una estrella fugaz para pedir un deseo. Algunos extendieron un poco la velada haciendo ronda junto a una carpa, acompañados de charlas y bebidas espirituosas, pero pronto todos se fueron a dormir ya que al día siguiente el suave despertar del capitán se haría sentir a las 6:00 de la mañana.

* La Expedición Atlantis se llevó a cabo en 1984 al mando del capitán Alfredo Barragán y unió, a través del Atlántico y a lo largo de 52 días Tenerife, en las Islas Canarias, con La Guaira, en Venezuela, a bordo de una balsa.

“…dejamos en tierra todo el egoísmo y toda la miseria…”
Para los debutantes como yo en esta travesía, la llegada e ingreso a la bahía era motivo de una gran ilusión y expectativa. Acostumbrada a ríos más largos que anchos, sería como navegar en el mar.
Dos horas era el tiempo pautado para levantarse y levantar campamento, higienizarse y desayunar. Y alcanzaba perfectamente para que al cabo de ese lapso estuviéramos todos en el agua prontos a zarpar. En esta segunda jornada continuaríamos por el canal 9 hasta su desembocadura en la bahía, a 13 kilómetros de distancia. Debíamos llegar allí a las 11:00 para aprovechar la pleamar y poder navegar cómodamente durante 21 kilómetros más hasta el canal 1, en cuya boca acamparíamos.
Y así fue. Si bien algunos integrantes de la flota no la pasaron tan bien, principalmente por sufrir síntomas de cinetosis, caídas por efecto del oleaje, de una distracción, o pérdida de una pala, lo cierto es que siempre hubo cerca alguien de prefectura, organizadores o compañero/a de remada, que se apresuraba a brindar la ayuda necesaria. Y entonces, el cuerpo en el agua, el kayak dado vuelta, la pala derivando o una fruta que flotaba, volvían a sus lugares para seguir el curso del resto de los navegantes en esa curiosa mezcla marrón y salada que conformaba el agua de la bahía.
Esa tarde al llegar, nos recibieron los cangrejos que se dejaban ver cada vez más a medida que avanzaba la bajamar. Asustados de nosotros, se metían en sus cuevitas en el barro cruzando las pinzas para pedir que nuestros pies no los dañaran. Nos instalamos en una larga avenida sobre una franja verde con bordes de pastizales a modo de medianera. A un lado los kayaks, al otro las carpas. Picada, siesta, charlas, fueron la previa de una noche con luces montadas para la ocasión, cerveza tirada, choripanes y bife de chorizo.
Por las instrucciones del capitán, supimos que al día siguiente habría más viento. Por los horarios de la marea la salida se estableció a las 9:00, por lo que debíamos levantarnos a las 7:00. Nos restaban aún 31 kilómetros.

“Sólo con su esfuerzo al faro llegarán…”
La última jornada fue divertida y agotadora a la vez. No tocamos la costa blanca de conchillas y no pudimos detenernos al grito de “proa al viento” más que minutos contados en el agua, porque había pronóstico de viento sur que, en lo posible, se debía evitar. Durante cinco horas no miré el reloj. Cuando me decidí, ya eran casi las dos de la tarde. El faro San Antonio comenzaba a dibujarse a la distancia, en la cima de una línea de árboles. Franja blanca, franja negra, franja blanca, franja negra, iba cobrando nitidez, pero a un ritmo más lento que aquel con que crecían nuestras ganas de llegar.
Siempre custodiados por los gomones del CAND y de prefectura, y por los subcapitanes de la travesía, llegamos a la costa donde nos esperaban familiares, amigos y gente de la organización. Rápidamente, tras tomar un café caliente, trasladamos los botes, los vaciamos y ayudamos a cargarlos en los camiones que los devolverían por tierra a Dolores. Muchas manos ayudaron afanosas en esta tarea. Al poco rato, ya nos estábamos sacando el barro de las patas para presentarnos (si no de punta en blanco, al menos limpitos), al complejo “Termas marinas”.

Mientras flotábamos y nuestro cuerpo tenso se aflojaba en el agua salada, comenzó a llover, y los vientos se tornaron fuertes. El contraste entre el agua caliente y el aire frío del exterior nos disuadió por un buen rato, de abandonar las piscinas. Nos terminó de persuadir el anuncio por altoparlantes de que el complejo se cerraba. Una ducha caliente y ropa limpia y seca, nos dejaron listos para disfrutar de una cena generosa en la carpa matera, apenas un rato antes de la entrega de remeras, diplomas y de algunos sorteos más.
Pronto llegaron aplausos, felicitaciones merecidas a los organizadores por sostener a lo largo de tantos años esta travesía pensada con un plan “que funciona”, en palabras de Alfredo. Algunas anécdotas ilustraron los inicios del emprendimiento, se alzaron las manos de quienes llevaban años asistiendo y se reconoció la participación de los más jóvenes. Nuevas amistades kayakeras surgieron que, si el agua nos vuelve a unir como espero que suceda, reencontraremos en futuras travesías.
Finalizada la ceremonia, los ómnibus nos aguardaban a la salida del complejo para trasladarnos a Dolores. En un ir y venir, nos devolvían al lugar que había reunido a la flota, sumidos en un sueño ondulante como las olas de la bahía. De allí, saldríamos horas después hacia los extremos, otras ciudades, otras provincias. Partíamos renovados hacia distintas latitudes, como la sangre oxigenada que bombea el corazón del pez.

Como todos recordamos entre 2011 y 2014 circunnavegó Sudamérica, lo hizo en solitario y se convirtió la primera persona en darle la vuelta, paleo 27000 km y recorrió 13 países. En esa oportunidad llegó y salió de Buenos Aires.
Desde la revista Andar Extremo recordamos que en el n° 22, fue portada y afortunadamente la exhibe en su sitio web, así como también la nota de su paso por Argentina.
Freya es oriunda de la ciudad de Husum al norte de Alemania se metió en el mundo del kayak en el años 1997 cuando nació su hijo y solo remaba en aguas tranquilas porque lo llevaba en el tambucho trasero. Su primer gran viaje lo realizó con Greg Stamer, donde circunnavegó Islandia en 2007 en 33 días recorriendo 1620 kilómetros. El segundo desafío ya en solitario circunnavegó Nueva Zelanda en el mismo año, convirtiéndose en la primera mujer en dar la vuelta, y la 4 ª persona en hacerlo, una vez más en un tiempo récord de 70 días, recorriendo 2386 kilómetros. Su último desafío lo realizo en el año 2009, circunnavego Australia, en solitario travesía que realizó en 332 días, en un total de 13.790 kilómetros.

www.freyahoffmeister.com

por Marcelo Holstar fotos Mariano Buenaventura

Habían decidido recorrer el Norte de la Cordillera Darwin. De los fiordos ubicados de Oeste a Este, el Brooks, Marinelly y Parry, pensaron en el último, dado que lo consideraron el más interesante de los tres y el más protegido de los fuertes vientos del sector.
Con traje seco, remos de repuesto, bomba achique, teléfono satelital, spot, equipo de camping, kits de reparación general y comida termoestabilizada, partieron de El Seno del Almirantazgo, que se extiende de Oeste a Este por 90 km y posee un ancho de 9 km en promedio. Ingresaron desde Caleta María, pegado a la desembocadura del río Azopardo, que nace en el lago Fagnano.

Era un viaje pospuesto por el grupo expedicionario que, si bien es distante de embarcar, significaba una travesía corta. Marcelo Holstar siempre había tenido la idea de hacer estos glaciares patagónicos, y por fin se daba el momento.
Pernoctaron en la cabaña de un lugareño y se levantaron de madrugada para aprovechar los vientos más calmos (forma de decir de los autóctonos).
Se dispusieron a cargar las provisiones para unos 10 días, e iniciaron el viaje 8:30. Remaron los 13 km que los separaba del ingreso al fiordo Parry, y unos 27 km hasta el campamento base, desde donde se parte habitualmente para todos los glaciares.

El clima dentro del fiordo era bastante benigno, situación no muy usual, pero no faltó algún temporal. De ese modo, tuvieron la suerte de tener despejada la visual de la cordillera, lo que les permitió observar el monte Darwin al llegar, y en algunos pasajes de los demás días.
El recorrido diario estaba en función de la marea y el clima, dado que había hielo flotando y cubriendo la superficie del fiordo en los sectores próximos a los glaciares. Sabían que no podían adentrarse allí por el riesgo de quedar encerrados, pero a pesar de saberlo, habían llevado bolsas de vivac, comida y abrigo extra, por las dudas. Debido a las bajas temperaturas, se congelaba el mar junto al hielo y por ello iniciaban las salidas desde temprano hasta media tarde.

En diferentes pasajes del viaje, se cruzaron con focas leopardo, toninas y petreles, que eran retratados por el fotógrafo principal de la expedición: Mariano Buenaventura. Una noche, un zorro de buen tamaño entró al campamento cuando dormían y les robo la leche, galletas, un vaso térmico con la cuchara y una botellita con azúcar.
El lugar era espectacular por la gran cantidad de glaciares y las vistas al cordón montañoso. Tenían intenciones de ir al fiordo Ainsword, pero no había pronóstico seguro y eran 25 km de remo contra viento sin protección.

Previo a iniciar el retorno hacia Caleta Jackson por el seno del Almirantazgo, decidieron parar en Caleta Pescadores, ubicado a la salida del fiordo Parry. En ese sector, utilizado por los recolectores de Vieyras de enero a marzo, había una casilla de chapa y un sector del bosque abierto, lo que les permitió acampar. El día anterior, Mariano y Martín ya habían emprendido el regreso, por cuestiones de trabajo.
El resto del equipo debió quedarse un día más en el lugar porque el clima se había puesto áspero, situación de la que ya estaban prevenidos, gracias a la información anticipada que les había brindado un amigo chileno, Cristian Argel -conocedor de la zona-mediante mensaje satelital.
En la costa, recolectaron cholgas de gran tamaño y de buena calidad, con las que se dieron un festín los dos días que se quedaron en el lugar.

Al salir al seno con la idea de visitar caleta Jackson y ver los elefantes marinos, sufrieron un gran temporal y en un momento tuvieron que hacer catamarán con los kayaks para poder sostenerse. Al llegar, fueron sorprendidos por el tamaño de esos ejemplares, pasando entre varios de ellos. Cerca de los animales, ingresaron al bosque e hicieron campamento, encontrándose lamentablemente con una cantidad grande de basura esparcida por el lugar. Sin dudarlo, fue informado a la CONAF (Corporación Nacional Forestal) para su intervención.

Al salir hacia el destino final, Roberto se topó con una gran elefanta que emergió al lado del kayak, y se pegó el susto de su vida.
El regreso a Caleta María se completó sin problemas. Cargaron las camionetas y partieron contentos hacia sus casas, luego de disfrutar de un lugar espectacular.

Se vienen los veinte años consecutivos del Encuentro Nacional de Kayakistas de Travesía y como es esperable del Capitán Alfredo Barragán, tendremos una juntada con muchísimas sorpresas. Este año tendrá en particular que remarán los 5 integrantes de la Expedición Atlantis (Alfredo Barragán, Jorge Iriberri, Horacio Giaccaglia, Daniel Sánchez Magariños y Félix Arrieta) y se emitirá nuevamente el ciclo de cortos de kayakismo de travesía por novena vez el festival nacional de audiovisuales «Libres del Sur»

CRONOGRAMA

Será un encuentro deportivo, no competitivo, de confraternidad. Como todos los años desde 1999, reuniremos a más de cien kayakistas de travesía de todo el país, para navegar juntos desde Dolores hasta San Clemente de¡ Tuyú, por el Canal 9 y la Bahía de Samborombón: Son 100 km , en tres etapas.

Reservado para kayakistas, mayores de edad, de ambos sexos, con experiencia en largas travesías, capaces de sostener el Régimen de Navegación durante 8 hs. x día; y para kayaks de travesía, con estancos para carga interior y seca.
Régimen de navegación: Todos juntos, en flota, al alcance de la voz; con el gomón delante y otro gomón detrás; a 45 paladas firmes por minuto, aproximadamente; con paradas de 10 minutos toda 90 minutos (pis, comida aguo etc.).
Clínica de kayakismo. Durante los tres días de navegación, quienes lo deseen, recibirán enseñanzas de los mejores kayakistas del país, identificados para ello.
Seguridad: 2 gomones del CAND y 2 de PINA, todos con VHF, GPS, bengalas, botiquín, etc.
Clima. La travesía se suspenderá en caso de fuerte sudestada.
Prensa. Tendrá cobertura nacional y regional (Tv, radio, diarios y revistas). (Ha sido difundida por La Nación, Gente,Telam,TyC,América TV,Weekend, Andar Extremo, La Capital, Aventura, Radio Rivadavia, Radio del Plata, Continental, etc).
Costo. La inscripción «Plena» es de $ 1.000 c/u.- Incluye: jueves: Camping en Dolores, Cena Show de bienvenida. Viernes: gomones de seguridad, ten «Las Vívoras'». Sábado: cena «Bajo las Estrellas». Domingo: merienda, baño termal, ducha y cena en Termas Marinas; Diplomas y remeras; Transporte de regreso a Dolores, para remeros y kayaks. La inscripción «Primera Etapa» es de $ 500 c/u. Incluye :Jueves: Camping inicial y cena; Viernes: cena, diploma y remera.

Inscripciones: Deben efectuarse provisoriamente por e-mail, antes del 28-11-18, consignando: nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento; dirección, tel, e-mail; si pertenece a alguna entidad deportiva, kayak (tipo, color, nombre).Al arribar a Dolores, el 06-12, formalizarán la inscripción definitiva.
Por razones de organización rogamos realizar la Preinscripción

Jueves 06 / 12: Dolores.
14:00. Arribo, concentración y campamento de los participantes en el lago Parque Náutico, del CAND.
Se llega por Ruta N’ 2, km. 208, y por Camino Fuerza Aérea , dos kms. al Oeste. El camping dispone de forestación, parrillas, electricidad agua potable y baño.- (Provisto por el CAND).
Feria Náutico. Quien lo desee, puede realizar la Exposición y Venta de sus productos. En las ediciones anteriores estuvieron presentes SDK, Nitres, Atlantikayaks, Meridien, Austral Design Kayaks, Weir, Fugate, Asiak,Tigre, MyG, Multiradio, etc.
20:00. 9° Festival Nacional de Audiovisuales sobre Kayakismo de Travesía. Premio «Libres del Sur». En el Teatro Unione. 22:00. Acto y Cena de Bienvenida, provista por el CAND. – Con show artístico
– Homenaje a kayakistas destacados del año, etc.
-Sorteos, Regalos,

Viernes 07 / 12: Dolores – Ruta 11.
08:00. Desayuno y desarme de campamento.
10:00. Traslado hacia el punto de partida de la travesía; pasando en caravana por el centro de Dolores.- Distancia total: 10 km.
11:00. Concentración de kayaks en el punto de partida. Canal N° 9 y Camino al Parque Industrial (Estación de Hidráulica).
Alistamiento final.
12:30. PARTIDA de la Flota Nacional de Kayaks.
Debemos navegar 27 (veintisiete) km. por el Canal N’ 9, hasta su intersección con la Ruta Provincial N’ II. Habrá una parada de descanso frente a la Estancia «Las Redondas». Tiempo total estimado, en condiciones normales: 5 (cinco) horas. Importante: Por razones operativas de seguridad quien no pueda sostener el régimen de navegación referido anteriormente deberá dejar la flota en la Ruta 11. De modo que al día siguiente no podrán ingresar a la Bahía de Samborombón.
17:30. Campamento, en Canal 9 y Ruta I I.
Armado de carpas, merienda, pesca, etc.
21:00. Asado Show y Baile «De la Escuelita Rural». (Provisto por el Municipio de Tordillo). Sorteos

Sábado 08 / 12 : Ruta 11-Boca del Canal I
06:30. «Suave Despertar’.
Desayuno. Desarme de campamento. Alistamiento.
08:00. PARTIDA de la segunda etapa. Debemos navegar con rumbo NE, por el Canal 9, hasta su boca distante a 13 (trece) kms. Considerando las mareas, continuaremos navegando, por la Bahía de Samborombón, a vista de costa, con rumbo 130°, para recorrer otros 21 (veintiún) kms. hasta la boca del Canal 1.
Tiempo total estimado, en condiciones normales* 7 (siete) horas. 16:00. Campamento en la boca del Canal 1.
Armado de carpas, merienda, pesca, etc.
21:00. Asado «Bajo las Estrellat».. No hay construcciones en el lugar. Nota: campamento y cena allí mismo.

Domingo 09 / 12 : Boca del Canal I- San Clemente del Tuyú.
06:30. «Suave Despertar—.
Desayuno. Desarme de campamento. Alistamiento.
08:00. PARTIDA de la tercera y última etapa. Debemos navegar por la Bahía de Samborombón, 19 (diecinueve) kms. con rumbo 109° huta la boca de la Ría Ajó; y luego otros 12 (doce) kms. con rumbo 80° hasta San Clemente. La costa es de cangrejal y no se tocará tierra en toda la travesía. Tiempo total estimado, en condiciones normales: 7/8 (siete/ocho hs.) I5:00. FIN DE LA TRAVESÍA (estimado). Arribo de la Flota Nacional de Kayaks a «Termas Marinas», al pié del centenario faro. Acto de llegada. Baños Termales, Duchas calientes . Merienda. Carga de los kayaks en los transportes (Provistos por el CAND). Visita sin cargo al complejo Termas Marinas.
19:00. Cena ligera.
19:30. Ceremonia de Cierre. Entrega de Diplomas, remeras y recuerdos a todos los participantes; así como las medallas de la PNA. Sorteos; despedida.
20:30. Partida hacia Dolores de los transportes de deportistas y kayaks. (Colectivos y Camiones acondicionados con el «Dolores Kayaks System», Provistos por el CAND).
22:30. Arribo estimado al Lago Parque Náutico de Dolores. Desconcentración general. Quienes lo deseen podrán permanecer allí en el camping, sin cargo, hasta el día siguiente.

BASES DEL CERTAMEN PARA LA ENTREGA DE AUDIOVISUALES

01 – Podrán participar trabajos audiovisuales de cine, videos y/o fotografías; que tengan entre siete y catorce minutos de duración, incluidos los títulos.

02 – El tema debe ser el kayakismo de travesía, realizado por argentinos en cualquier lugar, o por extranjeros en territorio argentino.

03 – Las obras deben presentarse en formato DVD y en 2 ejemplares. Cada disco debe tener impreso el titulo de la obra. Y cada estuche debe tener: titulo, duración, nombre y apellido del autor, DNI, domicilio, teléfono e e-mail.
Debe acompañarse un disco con: foto de la obra en jpg, los datos personales y de la obra, y una sinopsis (máximo 10 renglones) en word. Debe acompañarse una nota al CAND solicitando la inscripción y aceptando las bases del certamen.

04 – Podrán participar todas las obras existentes, que nunca hayan llegado a la «Noche Final» del certamen.

05 – Todos competirán en categoría única.
06 – Las obras deben presentarse, personalmente o por correo, hasta el día 26 de noviembre de 2018, en la oficina del CAND de calle Belgrano 222, (7100) Dolores.

07 – El material entregado no podrá ser retirado del certamen. Nadie podrá utilizar el mismo o copias del mismo en usos que no tengan relación con la Noche Final del certamen.

08- Antes del 01 de diciembre de 2018, el jurado preseleccionará un máximo de cinco obras que se exhibirán en la Noche Final. Los trabajos restantes podrán ser retirados por los productores, hasta 90 días después de la preselección, en el mismo lugar de su presentación.
Es un certamen artístico, ideado y realizado por el C.A.N.D., Centro de Actividades Náuticas de Dolores, Prov. de Bs. Aires, Argentina.

Su objetivo es fomentar que los kayakistas documenten sus experiencias y elaboren trabajos audiovisuales para compartir las mismas con otros kayakistas y el público en general.

Debe ser un instrumento para la difusión y el crecimiento del kayakismo de travesía.

El Jurado debe considerar:
Calidad y belleza Foto / Cinematográfica. Fomento de la cultura del deporte.
Rescate del espíritu del kayakismo y el mundo de la aventura. Respeto del medio ambiente.
09 – La Noche Final se realizará el día 06 de diciembre de 2018, a las 20:00 hs., en el Teatro Unione de Dolores, como parte del 20° Encuentro Nacional de Kayakistas de Travesía. En caso de fuerza mayor o si lo considera conveniente el CAND podrá cambiar esta programación; debiendo informarlo a los participantes.
10- En la Noche Final, ante los integrantes de la Flota Nacional de Kayaks, el jurado y el público general, con acceso gratuito, se exhibirán las obras finalistas.

11- El jurado debe elegir la obra ganadora y las que ocupen el segundo y el tercer puesto. Para ello deberá considerar la calidad y belleza foto / cinematográfica, el fomento de la cultura del deporte, el rescate del espíritu del kayakismo y el mundo de la aventura, así como el respeto del medio ambiente.

12 – El CAND elige a los miembros del Jurado y puede modificarlo si lo cree conveniente. En este octavo festival está integrado por:

Alfredo Barragán (Presidente) Presidente del CAND, expedicionario y realizador cinematográfico. Jorge Iriberri. Expedicionario. Vicepresidente de CADEI.
Marcos Ferrer Director de la Revista «Andar Extremo». Marcelo Ferro. Director de la Revista «Week End». Guillermo Gallishaw. Director de la Revista «Ochentamundos».

13-Los ganadores obtendrán los trofeos «Libres del Sur» e importantes regalos. Todos los finalistas recibirán sus correspondientes certificados.

14-Todo tema no contemplado en este reglamento será resuelto exclusivamente por el CAND

AUTORIDADES
Un Comité de ocho miembros, del CAND y CADEI. Ellos son:
Capitán: DcAlfredo Barragán, Presidente del CAND Capitán Exp. Atlantis,Aconcagua, Kilimanjaro, Capitán Exp. Mar de las Antillas en Kayak 99. Cap. Exp. Finis Terra 2007, Capitán de la Flota Nacional de Kayaks 99/17.
Sub Capitán: Dc José Roch del CAND.
Sub Capitán: : Prof. Marcelo Laterrade, Escuela Náutica y Vicepresidente CAND.
Sub Capitán: Dr. Pablo Bidart, Secretario del CAND.
Sub Capitán: Prof. Guillermo Caprq del CAND.
Sub Capitán: Dr. Rafael Macchi, del CAND.
Sub Capitán: : Federico Falistaco, del CAND.
Sub Capitán: Cristian Urquijo, del CAND.

INFORMES E INSCRIPCIONES
C.A.N.D.: Belgrano 222 (7100) Dolores
Te¡/Fax: CAND / TURISM0: 02245-441925 (de 8 a 18 hs) E-mail: nauticodolores@gmaiLcom